Глава 1. АКВАРИУМ, ЕГО УСТРОЙСТВО И ОФОРМЛЕНИЕ

Аквариум — это модель водоема, где происходят почти все биологические процессы, свойственные для естественных прудов и озер. Наблюдения за жизнью рыб и растений не только помогают понимать и любить природу, воспитывать художественный вкус, но и способствуют развитию навыков наблюдения, ухода за живыми организмами.

Прежде чем выбрать аквариум, необходимо продумать его размеры, форму и емкость (рис. 1). Аквариумы могут быть цельностеклянные, каркасные и склеенные из оргстекла емкостью от 5 до 200 л и более.

Вновь приобретенный аквариум необходимо залить водой на двое суток, чтобы токсические вещества, находящиеся в замазке или клее, успели раствориться. Если в аквариуме обнаружится течь, то воду сливают. Место, где протекает вода из пазов, тщательно зачищают наждачной бумагой, поверхность обезжиривают ацетоном и 2—3 раза промазывают клеем БФ-2 с интервалом после наложения каждого слоя в 6—8 часов. При обнаружении отвалившейся замазки ее удаляют, и дефект заделывают цементом, смешанным с клеем БФ-2, или «суперцементом».

Промытый аквариум располагают на заранее подготовленной подставке или стеллаже, кладут на дно грунт. В качестве грунта можно использовать крупный речной песок (желательно темный), мелкий гравий, темную морскую гальку, тщательно промытые в ведре небольшими порциями. Для дезинфекции грунта его кипятят вместе с водой в течение 20—30 минут. После этого воду сливают, песок или мелкий гравий помещают в аквариум.

Грунт желательно класть на дно не равномерным слоем, а с небольшим возвышением к задней и боковым стенкам аквариума, тогда продукты жизнедеятельности рыб и улиток будут скапливаться в углублении. Отсюда их легко удалить с помощью резинового шланга.

На основной грунт можно класть крупные камни, располагая их в виде террас или извилистой линии, а также в форме одиночных рифов. Камни желательно брать темные, с отчетливо видными гранями, учитывая, что морская галька смотрится в аквариуме менее эффектно (рис. 2).

После укладки грунта за заднюю стенку аквариума желательно помещать лист темной (лучше черной) бархатистой бумаги.

Когда грунт уложен и аквариум установлен на постоянное место, можно приступить к посадке растений. Затем аквариум заливают водой. Для этого на дно водоема помещают блюдце вверх дном или закрывают растения листом бумаги, чтобы сильная струя воды не размывала песок. Ведро с предварительно отстоянной в течение нескольких дней водопроводной водой ставят несколько выше аквариума, кладут в него шланг, отсасывают грушей воздух и быстро опускают резиновую трубку на дно так, чтобы струя воды была направлена на середину блюдца. После заливки воды в водоем помещают улиток. И только через 3—5 суток в аквариум помещают рыб.

Для уменьшения испарения и попадания пыли на поверхность воды применяют стекла разнообразной толщины и формы, которыми накрывают аквариум.

Освещение и подогрев аквариума. В зимнее время или при недостаточной освещенности на аквариуме устанавливают светильники (лампы накаливания или люминесцентные). Мощность ламп зависит от емкости аквариума, но не должна быть чересчур большой, так как при сильной освещенности бурно разрастаются водоросли. Если аквариум небольшой (емкостью 20—50 л), то рекомендуется иметь один светильник, который располагают сверху, при емкости свыше 80 л один источник света помещают сверху (желательно с люминесцентной биологической лампой) и два по бокам (с лампами накаливания мощностью 20—40 Вт). Продолжительность дополнительного освещения зависит от времени года. Аквариум должен быть освещен естественным светом в течение 12—14 часов. Освещение играет большую роль в декоративном оформлении водоема, при правильном его применении рыбы принимают более яркую окраску.

Для подогрева воды в аквариумах, особенно при икрометании, используют различные системы подогревателей: соляной, песочный и др.

Песочный подогреватель необходимо подключать в сеть через терморегулятор или включать его на определенные промежутки времени, учитывая емкость аквариума и мощность спирали нагревателя.

Со всеми видами подогревателей необходимо аккуратно обращаться, вовремя выключать их. Небрежное обращение может привести к гибели рыб. Поэтому надо тщательно выбрать нагреватель и хорошо изучить его работу в сосуде с водой без рыб и только после этого опустить в аквариум. Нет необходимости применять нагревательные приборы в декоративных аквариумах, где температура воды выше 20°.

Аэрация аквариума. Самым простым приспособлением для этого является камера от мяча. Камеру надувают насосом (ртом надувать нельзя) и прикрепляют к ней резиновую или стеклянную трубочку с неплотно заткнутым отверстием, чтобы из камеры мог просачиваться воздух. Конец трубочки опускают на дно — и со дна начинают подыматься кверху пузырьки воздуха. Таким образом можно подавать воздух в аквариум примерно раз в день. Можно также применять различные компрессоры, продающиеся в зоомагазинах. При прохождении мельчайших пузырьков воздуха через воду происходит смешивание верхних, более насыщенных кислородом, слоев воды с нижними. Интенсивность продувания регулируется в компрессорах специальным винтом.

Всю систему аэрации желательно положить за аквариум для лучшего интерьера уголка живой природы. Сам распылитель и подходящие к нему шланги скрывают за камнями и кустами растений.

Вода для аквариума. Пробы воды по химическому составу в различных городах, а также взятые из различных источников, значительно отличаются друг от друга. В аквариумоводстве имеют значение для содержания и разведения рыб такие показатели проб воды, как жесткость и кислотность, а также температура.

Жесткость воды определяют химическим путем с помощью титрования и выражают в градусах. Один градус соответствует содержанию десяти миллиграммов окиси кальция (СаО) в литре воды. Жесткость воды можно определить самостоятельно или обратиться в гидрохимическую лабораторию. Для жизни и содержания рыб, растений и других обитателей аквариума необходима вода жесткостью в пределах от 3 до 12°.

Необходимо знать рН воды, которая определяется электрометрическим и калориметрическим методами. Этот показатель играет огромную роль в жизни рыб, улиток, растений и других обитателей аквариума. Рыбы нормально живут и развиваются при рН 5,5—7,5. Очень чувствительны к колебаниям рН растения. Лучше всего они развиваются в воде с рН 6,5. Многие улитки гибнут уже при рН 6,5, их раковины разрушаются, а молодые экземпляры не растут.

Температура воды для жизни рыб и растений — очень важный фактор. В аквариуме необходимо постоянно поддерживать температуру 24—28°. Ночью вода должна быть холоднее на 2—3°, чем днем.

Повышение температуры оказывает большое влияние на размножение рыб. Поэтому до нереста их лучше содержать при температуре на 3—4° ниже, чем во время нереста. При нересте колебания между дневной и ночной температурой нельзя допускать более чем на 1°.

Аквариум представляет собой биологическую систему, где происходит большинство физических, химических и биологических процессов, свойственных природным водоемам. Под биологическим равновесием в аквариуме понимают такое состояние водной среды, при котором продукты жизнедеятельности рыб и других обитателей успевают разрушиться, не принося им вреда, а физические свойства воды (прозрачность, цвет и др.) остаются почти без изменений. Создание биологического равновесия, пожалуй, самый ответственный этап. Важно знать, что равновесие устанавливается в разные сроки, и поэтому нет необходимости волноваться, если вода незначительно мутнеет после помещения рыб. Она через несколько дней обычно становится прозрачнее. Если же вода продолжает загрязняться, то рыб необходимо удалить, большую часть воды слить и налить чистой.

Для установления биологического равновесия придерживаются следующих обязательных условий: после промывки аквариума, посадки растений и заливки его водой аквариум оставляют на несколько суток без рыб; сразу же после заливки аквариума водой помещают улиток; рыб пускают только в отстоявшуюся чистую воду, когда растения укореняются.

В установлении чистой, прозрачной воды огромную роль играют микроорганизмы, которые разрушают продукты жизнедеятельности рыб, превращая их в более простые частицы. При большом скоплении их в грунте биологическое равновесие может смещаться, и вода при этом мутнеет. Губительную роль в чрезмерном размножении бактерий играют растения, которые выделяют специальные вещества (фитонциды), убивающие или замедляющие темп развития микробов и таким образом регулирующие их численность. Например, риччия уничтожает бактериальную пленку, образующуюся на поверхности водоемов.

Необходимо помнить, что частая замена воды, которую иногда допускают начинающие аквариумисты, препятствует установлению биологического равновесия. В больших аквариумах, емкостью более 60 л, воду полностью следует менять не чаще одного раза в один — три года, а меньшего размера — раз в полгода, год.

Моллюски в аквариуме имеют большое значение: они поедают отходы рыб, «чистят» стенки от нарастающих водорослей, переводят растворенный в воде кальций в нерастворимое состояние. Приобретают их обычно в зоомагазинах или у аквариумистов. Вылавливать моллюсков в природных водоемах не рекомендуется, так как они являются промежуточными хозяевами при многих гельминтозных заболеваниях как рыб, так и людей. В аквариуме содержат обычных и красных физ, роговые катушки и др. (рис. 3).

Аквариумные растения — это растения, приспособленные для жизни в искусственном водоеме. Благодаря им происходит усвоение углекислого газа и выделение кислорода, необходимого для жизни рыб. Растения не только украшают аквариум, но и являются необходимым субстратом для нереста рыб. Все аквариумные растения условно подразделяются на три экологические группы:

— растения, плавающие на поверхности воды;

— растения, свободно плавающие в толще воды;

— растения, прикрепляющиеся к грунту водоема и имеющие подводные листья.

В аквариуме растения можно располагать по-разному, создавая при этом красивые композиции:

— верхнюю позицию образуют плавающие растения. Они располагаются на поверхности воды и имеют хорошо развитую корневую систему, которая украшает аквариум;

— переднеплановая позиция создается из относительно небольших, красивых экземпляров растений, укореняющихся в грунте;

— центральную позицию образуют большие кустистые растения, располагающиеся в центре аквариума;

— боковая позиция создается длиннолистными, длинностебельчатыми растениями, которые при посадке по бокам аквариума разрастаются и образуют красивые стенки или гроты;

— заднеплановую позицию создает большинство видов растений.

Посадка растений производится таким образом, чтобы корни были полностью засыпаны грунтом, а ростовая почка находилась на его поверхности. Некоторым растениям для нормального развития и пышного роста необходима специальная подготовка грунта, который обычно состоит из трех слоев. Нижний слой (толщиной 1 см) составляют из вываренной торфяной крошки и земли; средний (1 см) — из глины и верхний (2—3 см) — из мелких камней. У начинающих аквариумистов подготовка многослойного грунта иногда вызывает затруднение, тогда они могут ограничиться подкормкой растений. Для этого делают небольшие шарики из глины, которые высушивают на солнце и хранят в небольших ящичках. Для подкормки рядом с растением выкапывают мелкие ямочки, кладут туда шарики и засыпают их песком.

Аквариумные растения можно сажать и в глиняные горшки. Обычно так делают при содержании в водоеме крупных цихлид, роющих грунт, а также особо редких растений. Усвоив посадку растений, надо решить, какие растения подойдут для аквариума. Наиболее популярными растениями являются валлиснерии, папоротники, людвигии, кабомбы. Важно также знать, как засаживать аквариум. Неправильно думать, что чем гуще посажены растения, тем больше кислорода они выделяют и тем плотнее можно заселить аквариум рыбами. Это глубоко ошибочное мнение. Необходимо помнить, что, как и все живое на земле, растения в процессе жизнедеятельности поглощают кислород, а выделяют углекислый газ, только в отличие от представителей животного мира растения на свету в процессе ассимиляции в несколько раз больше выделяют кислорода, чем его поглощают. В темноте же они только поглощают кислород, и поэтому может возникнуть недостаточность его у аквариумных рыб. Интенсивность выделения кислорода зависит от степени освещения водоема. Особенно хорошо это заметно у элодей на солнечном свету. От их кустиков, в сломанных местах стебельков или листьев, выделяются вверх цепочкой пузырьки газа.

При посадке растений необходимо помнить, что их верхушки будут тянуться в сторону света. Эту световую реакцию не надо забывать при создании красивых, густых гротов из людвигии, амбулии и других растений. Для этого растения необходимо расположить по бокам, а яркий источник света — сверху аквариума.

Растения из природных водоемов лучше не сажать в тепловодные аквариумы, так как они там часто гибнут. Процесс акклиматизации довольно сложный, и многим любителям он будет не под силу. В большой массе погибшие растения могут нарушить биологическое равновесие, и вода станет мутнеть. Некоторые аквариумисты, в особенности в сельской местности, используют растения из прудов. В этом случае их лучше брать весной или в начале лета.

При выборе растений обращают внимание на их целостность и яркость окраски. Экземпляры с загнивающими почками корней и листьями, с бледной, неестественной окраской, не пригодны для помещения в аквариум.

Приводим описание некоторых из наиболее распространенных аквариумных растений, которые представлены на цветных вклейках.

Валлиснерия спиральная. Распространена в Южной Европе и Северной Африке. Имеет линейные листья светло-зеленого цвета, собранные в розетку, длиной 30—80 см и шириной 4—8 мм, слегка спирально закрученные. Оптимальная температура содержания 15—30°. Рекомендуется располагать на заднем плане аквариума или по бокам. Размножается вегетативным способом и с помощью семян. Необходимо учитывать, что в культуре большинство растений женские. Валлиснерия может образовывать цветочную стрелку, располагающуюся горизонтально по поверхности воды. Цветки зеленоватые. Мужские экземпляры также образуют цветочные ростки с соцветиями, которые приближаются к женским и переносят на них пыльцу. После оплодотворения появляется крепкий плод, часто спирально свернутый. Когда он созреет, из него высыпаются семена, которые можно хранить в цельностеклянном аквариуме. Они начинают образовывать всходы при температуре воды 20° (рис. 4, 2).

Кабомба водная. Распространена в Америке. Имеет сильно вытянутый стебель, от которого отходят белые корешки и веерообразные листья. Черешок листа длиной 1—2 см. Листовая пластинка почковидной формы, сильно веерообразно разрезанная. Может образовывать маленькие цветочки. Довольно неприхотливое растение. Располагать его следует на заднем плане аквариума, где множество экземпляров образуют красивый фон. Размножается вегетативным способом, путем отделения боковых веточек (рис. 5, 1).

Криптокорина апоногетонолистная. Распространена на Филиппинских островах. Имеет собранные в розетку листья длиной до 50 см и интенсивные ответвления. Внешне напоминает апоногетон. Листовая пластинка ланцетовидная, длиной до 40 см и шириной 2—5 см, зеленая, имеет выпукло-вогнутую бугристость. Может образовывать цветок светло-желтый снаружи и темный внутри со слегка закрученным острием. Оптимальная температура содержания 20—30°. Желательно интенсивное освещение со световым периодом не менее 12 часов. Растение располагают в центре аквариума емкостью 50—100 л. Размножается вегетативным способом, путем отделения молодых растений (рис. 6, 1).

Криптокорина блестящая. Распространена на о. Шри-Ланка. Имеет собранные в розетку листья длиной до 20 см, с зеленым или красноватым черешком. Листовая пластинка ланцетовидная длиной до 10 см и шириной 1,5 см, темно-зеленая, глянцевидная. Может образовывать цветок, снаружи его окраска варьирует от пурпурного до коричневого, внутри он темно-пурпурный. Оптимальная температура содержания 20—30°. Размножается вегетативным способом, путем отделения боковых отростков (рис. 6, 3).

Криптокорина Виллиса.Распространена на о. Шри-Ланка. Имеет красно-коричневый корешок и ланцетовидную листовую пластинку длиной до 15 см и шириной 2,5 см. Верхняя сторона светло-зеленая с темным штриховым рисунком, нижняя — красноватая. Иногда образует цветок, снаружи желтовато-коричневый, внутри бледно-зеленый, с закругленным концом. Довольно неприхотливое растение. Располагать его рекомендуется на переднем плане. Размножается вегетативным способом, путем отделения молодых растений. (рис. 7, 1).

Криптокорина Невилля. Распространена на о. Шри-Ланка. Имеет собранные в розетку листья длиной до 5—10 см, с интенсивными подземными ответвлениями. Черешок листа зеленый. Листовая пластинка узколанцетовидная, длиной 3—6 см и шириной 5—15 мм, жесткая, гладкая, зеленая. Может образовывать цветок, снаружи пурпурный, а внутри желтый. Оптимальная температура содержания 18 — 25°. Довольно неприхотливое растение. Располагают его на переднем плане небольшого аквариума. Размножается криптокорина вегетативным способом (рис. 6,2).

Кувшинка малая. Распространена в СССР. Имеет ползучее корневище с беловатыми корешками, которыми прикрепляется к грунту. Листья у взрослого растения плавающие. Листовая пластинка округло-сердцевидной формы. Верхняя сторона листа гладкая, темно-зеленая, нижняя — ворсинчатая, сиреневатая. Может образовывать белый цветок диаметром до 5 см. Кувшинка пригодна для холодноводного аквариума большой емкости, где она достигает пышного развития. Размножается вегетативным способом, путем деления корневища. (рис. 5, 2).

Не следует увлекаться редкими экзотическими растениями, так как они обычно требуют более определенных гидрохимических, световых условий и при малейшем отклонении от оптимального режима приобретенные красивые экземпляры отмирают. Хорошо оформить аквариум можно и с помощью таких неприхотливых и широко распространенных растений, как элодея, перестолистник, кабомба, валлиснерия, криптокорина, водяная капуста, риччия и пистия. После приобретения определенных навыков содержания и разведения растений можно заселить аквариум и другими, менее распространенными видами (эхинодорус озирис и др.).

Папоротник капустовидный — одно из наиболее популярных аквариумных растений. Этот папоротник широко распространен в тропиках и субтропиках земного шара. Внешне это небольшое растение розетковидной формы с мясистыми листьями, зубчатыми по краям, длиной до 15—20 см. Папоротник неприхотлив, он хорошо растет и размножается почти в любых условиях. Наиболее пышного развития достигает при температуре воды 25—30° и световом периоде не менее 12 часов. Листья папоротника дают множественные ростки, из которых образуются новые растения. Они могут свободно плавать на поверхности воды или укореняться в грунте (рис. 8, 2).

Папоротник крыловидный. Распространен в Юго-Восточной Азии. Имеет длинное корневище с темно-зелеными листьями, сидящими на коротких черешках. Листовая пластинка ланцетовидная, жесткая, длиной до 25 см и шириной 3 см. Оптимальная температура содержания 20—25°. Папоротник довольно медленно растет, а при неблагоприятных условиях совсем прекращает рост, поэтому рядом с корневой системой хорошо бы положить кусочек торфа. Размножается вегетативным способом, путем отделения частей корневища с корешками и листьями (рис. 8, 3).

Перистолистник бразильский. Распространен на юге Северной Америки. Имеет вытянутый стебель с интенсивными ответвлениями толщиной до 5 мм. Листья собраны по 4—6 в мутовки длиной до 3—4 см, светло-зеленые. Могут образовывать цветки рядом с листовым черешком, внутри женские, снаружи мужские. Оптимальная температура содержания 20—25°. Довольно неприхотливое растение. Размножается вегетативным способом (рис. 9, 1б).

Перистолистник сменно-цветковый. Распространен в Северной Америке. Внешним видом напоминает хвостиковидный перистолистник. Имеет вытянутый стебель, тонкий, хрупкий, сильно разветвленный. Листья по 4—5 собраны в мутовки, зеленые. Довольно неприхотливое растение, хорошо переносит низкие температуры. Рекомендуется сажать группами на заднем плане. Размножается вегетативным способом, путем отделения боковых веточек (рис. 9, 1а).

Перистолистник хвостиковидный. Распространен в Северной Америке. Имеет вытянутый стебель, слабо разветвленный, толщиной до 3 мм, красноватый. Листья по 4—6 собраны в мутовки до 5 см длиной, оливково-зеленые, в зависимости от освещенности более или менее красноватые. Надводные листья длиной до 2 см нерасчлененные. Может образовывать двуполые цветы. Оптимальная температура содержания 20-25°. Желательно интенсивное освещение с продолжительностью светового периода не менее 12 часов. Размножается вегетативным способом (рис. 9, 2).

Пистия. Распространена в тропиках и субтропиках земного шара. Это небольшое плавающее растение с интенсивными ответвлениями и беловатыми корешками. Листья образуют густую розетку. Листовая пластинка рифленая, лопатковидной формы, зеленая, длиной до 10 см. Оптимальная температура содержания 25—30°. Желательно дополнительное освещение с продолжительностью светового периода не менее 12 часов. Размножается вегетативно (рис. 7, 2).

Риччия плавающая. Широко распространена в Европе, Азии, Америке, Африке. Она относится к печеночным мхам и состоит только из так называемого слоевища или таллома. Многочисленные рогульки риччии образуют густые заросли на поверхности воды. Некоторые виды рыб обычно используют их как субстрат для нереста или как строительный материал при постройке гнезда. Оптимальная температура воды при содержании 20—25°. В зимний период необходимо дополнительное освещение, желательно верхнее. Размножается риччия вегетативным способом, путем отделения небольшого пучка от маточного растения (рис. 8, 1).

Роголистник общий.Распространен по всему земному шару. Имеет вытянутый стебель, свободно плавающий в воде или закрепляющийся в грунте. Листья собраны в мутовки, игольчатые, темно-зеленые. Довольно неприхотливое растение, которое хорошо переносит низкие температуры воды. Размножается вегетативным способом (рис. 5, 3).

Ряска маленькая. Распространена по всему земному шару. Ее вегетативные тельца эллипсоидной или яйцевидной формы, зеленые, на нижней стороне имеют только один корешок. Летом ряска часто покрывает водоем зеленым ковром, который осенью отмирает и опускается на дно (рис. 7, 3а).

Ряска трехдольная. Довольно известное у аквариумистов растение, которое пользуется популярностью. Она состоит из множества ланцетовидных члеников, которые плавают на поверхности воды, частично погружаясь в нее. Размножается вегетативным способом, путем отделения вегетативных телец (рис. 7. 3б).

Стрелолист широколистный. Распространен в Северной Америке в бассейне реки Миссисипи. Имеет светло-зеленые линейные листья, собранные в розетку, длиной до 30 см и шириной 2 см. Рядом с отчетливой средней прожилкой проходят две—шесть пар заметных параллельных. Надводные листья имеют четко разделенный черешок и листовую пластинку ланцетовидной или эллипсоидной формы. Оптимальная температура содержания 15—25°. Довольно неприхотливое растение. Размножается вегетативным способом или с помощью семян (рис. 4, 1).

Элодея канадская. Распространена в Северной Америке, а также встречается в Европе, Северной Африке и в Австралии. Имеет длинный ветвящийся стебель с белыми корешками. Листья, как правило, собраны в мутовки, линейные, продолговатые, длиной 1 см и шириной 3 мм, слегка отогнуты вниз. Содержится при температуре 20—30°, но хорошо переносит и более низкую температуру. В культуре имеются только женские растения. Элодея канадская может образовывать малозаметные цветки на поверхности воды. Размножается вегетативным способом (рис. 4, 3).

Элодея курчавая. Распространена в Южной Америке. Имеет длинный ветвящийся стебель, довольно хрупкий, с беловатыми корешками. Листья не собраны в мутовки, а неправильно расположены на стебле. Листовая пластинка линейная, продолговатая, заостренная, около 2 см длиной и 3 мм шириной, темно-зеленая, сильно загнутая назад (образует на стебле «зеленые кудри»). Оптимальная температура содержания 20—30°. Довольно неприхотливое растение, которое может быть рекомендовано начинающим любителям. Хорошо выделяет кислород, пузырьки которого можно увидеть при солнечном освещении. При благоприятных условиях образует маленькие белые цветки на поверхности воды. В культуре имеются только женские экземпляры. Размножается элодея вегетативным способом, путем отделения боковых веточек, длина которых должна быть не менее 2—3 см.

Уход за аквариумом.Необходимыми предметами, которые нужны для ухода за аквариумом, являются: длинный резиновый или пластмассовый шланг диаметром 8—15 мм для подачи и слива воды; грязесборник, предназначенный для удаления грязи со дна; стеклоочиститель — губка или твердая резина для удаления водорослей со стенок аквариума; пинцет для посадки растений; острый нож для подрезки растений; пластмассовые кольца — кормушки для сухого корма; крупный сачок и ловчий колокол для ловли рыб; небольшой сачок с мелкой сеткой для кормления рыб живым кормом; термометр для измерения температуры воды (рис. 10).

Операции по уходу за аквариумом можно подразделить на ежедневные, еженедельные и ежемесячные.

Ежедневно: проверять целостность аквариума, работу фильтра, обеспечивают ли нагреватели нужную температуру воды, здоровы ли рыбы и не появились ли водоросли.

Еженедельно: очищать и промывать фильтр; удалять слой водорослей со стекла; водоросли, осевшие на листья растений, стряхивать палочкой; удалять погибшие части растений, пожелтевшие и испорченные листья; очищать грунт от грязи с помощью грязесборника, слив одновременно 1/10—1/5 воды из аквариума; наполнять аквариум свежей водой; осматривать грунт; удалять улиток.

Ежемесячно нужно прореживать растения.

Правильный уход за аквариумом — регулярная смена воды и удаление грязи с грунта, остатков корма, густая растительность, правильно выбранный спектр и продолжительность освещения, разумное количество рыб — во многом предотвращает появление водорослей. Они могут в течение короткого времени превратить красивый подводный мир в весьма непривлекательное зрелище, покрыв настилом грунт и опутав длинными нитями растения.

Опасным периодом являются первые 2—3 недели после устройства аквариума. Корни только что посаженных растений еще не укрепились, растения не начали интенсивно питаться. Заселение аквариума в этот период рыбами может привести к появлению водорослей (в особенности сине-зеленых), так как растения еще не в состоянии переработать все отходы.

И все же, несмотря на меры предосторожности, водоросли в аквариуме появляются. Рассмотрим способы борьбы с ними.

Рыбы, питающиеся растительным кормом, в какой-то степени помогают в борьбе с водорослями.

Существует следующий способ борьбы с водорослями. Усиливают освещение днем в течение 12 часов, уменьшают количество рыб, а количество растений увеличивают, ежедневно удаляют грязь с одновременной сменой 1/10 воды. Считается, что усиление освещения стимулирует жизнедеятельность растений, и при уменьшившемся количестве отходов жизнедеятельности рыб они «задушат» водоросли, лишая их углекислого газа.

Другой способ борьбы с водорослями основан на прекращении подачи необходимых питательных веществ путем полного затемнения аквариума и отключения притока свежей воды. Такой «карантин» может продолжаться в течение нескольких недель и завершается после того, как водоросли пропадут. На время «карантина» наиболее ценные виды рыб и растений нужно удалить из аквариума.

Зеленые водоросли, которые часто покрывают стенки аквариума, почти всегда служат признаком благополучного биологического состояния аквариума и удаляются с помощью стеклоочистителя.

Коричневые водоросли указывают на недостаток освещения и исчезают при его усилении.

Сине-зеленые водоросли, способные покрыть весь аквариум зловонным настилом, уничтожают за пять дней при добавлении в воду стрептомицина из расчета 3 мг на 1 л воды.

Нитчатые водоросли обычно удаляют, намотав их на палочки и осторожно вытягивая вверх, чтобы не выдернуть растения. За рубежом применяют следующий способ. В аквариум с 90 л воды на 2 часа опускают оголенные на последних 3 см концы двух медных проводов, присоединенных к полюсам двух плоских батареек, соединенных последовательно. На другой день производят почти полную смену воды. В аквариуме через некоторое время нитчатые водоросли погибают. Растения и рыбы, плавающие в толще воды, переносят эту процедуру без последствий.